Также обломилась одна шпилька клапанной крышки. Хорошо еще, что авторазбор был неподалеку и я смог найти похожие шпильки. Так что мотайте на ус.Ну а теперь можно идти дальше. Замена маслосъемных колпачков. Для начала покажу отличие впускных и выпускных колпачков. Во-первых, это цвет. Впускные как бы желтые. Во-вторых, цвет мета под пружиной — у впускных он серый, у выпускных черный. На фото: впускной (слева), выпускной (справа).
В установке колпачков никаких сложностей нет. Я просто прижимал их пальцем. Но для надежности советуют немного уплотнить их с помощью седла пружины. Вот так можно надеть седло пружины на колпачок и еще немного его прижать.
Далее поршни. На фото старый и новый. Какого же было мое удивление, когда я увидел, что у меня и так стояли уже рестайловые поршни! Но т.к. чистить их от нагара мне было лень, я все равно поставил новые.
Кулак. На фото выделил метку. При установке эта метка должна быть направлена с торону цепи ГРМ.
В статье Hot_Tab хорошо расписано, как правильно устанавливать кольца. Только один момент там не указан — те метки на поршнях, по которым выставляются кольца. Сначала я думал метки эти на глаз примерно сделаны, но оказалось, что для удобства эти метки есть прямо на поршнях снизу. Вот на фото я их указал (справа не все видны).
После замены колец можно устанавливать поршни на место. Обратите внимание на метки на поршнях — они должны быть направлены в сторону цепи ГРМ. В книге такое направление называется «противоположно отбору мощности» (отбор мощности — это маховик и коробка).
Устанавливаем прокладку ГБЦ. Перед установкой прокладки ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ ГБЦ от масла и прочей лабуды, что могла туда попасть. Иначе при затяжке болтов может произойти непоправимое!
Вид ГБЦ со стороны поршней после чистки.
Как устанавливается прокладка выпускного коллектора
Прокладка фильтра грубой очистки масла (который в поддоне). Слева родная, справа из ремкомплекта. Та, что из ремкомплекта у меня не подошла и я тогда подумал, что в ремкомплекте что-то напутали и не стал менять данную прокладку. Но оказалось, что в ремкомплекте есть две похожие прокладки и та, что мне была нужна, тоже есть, но было уже поздно — уже был установлен поддон.
Далее я установил на место ГБЦ и притянул ее согласно книге и статье Hot_Tab.Теперь еще один интересный момент — установка муфты (или шкива) VVT-I. Попытаюсь сейчас привести выдержки из книги и показать на практике о чем речь. Вот вид посадочного места муфты.
Вот вид посадочного места распредвала
Выдержка из книги:
1. наденьте шкив системы VVT на коленчатый вал, совместив штифт распределительного вала с отверстием в шкиве. Зафиксируйте шкив в этом положении
Ну с коленвалом, похоже, авторы (или переводчики 
) погорячились. Что значит «зафиксируйте» тоже не совсем ясно. И отверстия никакого на шкиве нет. Я просто упирал штифт немного правее (по фото) шпоночной канавки.Далее из книги:
2. поверните шкив системы VVT по ходу часовой стрелки (как показано на рисунке), немного надавливая на него в направлении распределительного вала. При совмещении штифта и шпоночной канавки окончательно установите шкив на распределительный вал
Вот тут главное не запутаться — по ходу часовой стрелки это если смотреть на шкив со стороны распредвалов. Если смотреть со стороны ремня ГРМ (как все нормальные люди ), то против часовой. Но суть обоих пунктов такова — совместить штифт и шпоночную канавку НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ шкив против часовой стрелки, если смотреть со стороны распредвалов.
Если все таки случилось провернуть муфту в другую сторону, то она может заблокироваться и для разблокировки ее придется разбирать. Сложного в разборке ничего нет, кроме того, что болты на муфте — ПЯТИГРАННЫЕ. Для того, чтобы открутить их я использовал пассатижи — благо болты там закручиваются не слишком туго. И так внутренности муфты.
Принцип ее работы я описывать не буду, можно прочесть в книге. Здесь лишь опишу, что происходит при блокировке муфты. Муфта состоит из 2-х частей (видно на 2-м фото). Пружинка 1 прижимает штифт 2 и если провернуть муфту не в ту сторону, то штифт 2 попадает в канавку 3 и обе части муфты не могут двинуться относительно друг друга, что и приводит к блокировке. Нужно просто приподнять штифт 2 и провернуть муфту в обратном направлении.Теперь опишу процесс установки цепи. И сразу предупреждаю — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не проворачивайте коленвал, когда предварительно накинете цепь на звездочки. Это может привести к загибанию клапанов! Проворачивать его можно только если цепь еще не накинута или накинута и установлена по ВСЕМ меткам. Перво-наперво совмещаем шпонку на коленвале с меткой на блоке.
Накидываем цепь на звездочку коленвала совмещая метку звездочки с меткой на цепи (это самая дальняя метка на цепи, две других находятся не далеко друг от друга).
Совмещаем метки на распредвалах. Сразу скажу, что совместить эти метки и оставить так звездочки не получится — выпускной распредвал постоянно будет смещаться, если вы его правильно установили. Поэтому сначала совмещаете метки, а потом, при надевании цепи, придется немного проворачивать выпускной распредвал, чтобы метки опять встали на место.
И устанавливаем цепь по меткам на распредвалы
Здесь хорошо видно совмещение меток на распредвалах и цепи.
Устанавливаем дополнительную звездочку на коленвал буквой F на себя.
После установки крышки ГРМ можно нужно еще раз проверить положение коленвала — нужно чтобы цифра 0 на шкале совпадала с меткой на шкиве коленвала.
Ну вот, после суточного высыхания герметика на поддоне и крышке ГРМ, заливаем масло и антифриз. После этого я поставил аккумулятор на место, вставил ключ в зажигание, выдохнул и повернул ключ на старт Прочихавшись секунд 30 машинка завелась без каких-либо проблем Правда сначала пошел дым со стороны выпускного коллектора, но это просто масло попавшее на него обгорало.Вот вкратце и все. Если у кого есть вопросы — велкам в комментарии.
Опубликовано из WordPress для Android